Oxford, nem Brogue! - Cipőfazonok, melyek nem hiányozhatnak a gardróbból
Az ismert angol színész, Colin Firth, a Kingsman titkosügynökeként talpig elegánsan bunyózik a rosszfiúkkal, némi CGI rásegítéssel, meg persze egy esernyővel. Bár a karakter valahol Mr.Darcy és James Bond között egyensúlyoz és a számítógépes varázslat is lenyűgöző, az elegancia, ahogy Firth a karakterét megjeleníti, szinte már a védjegyévé vált. A cipő pedig, amit a zúzós fullkontakt attak közben visel: “Oxford, nem Brogue.” Ez utóbbi kifejezés első hallásra csupán fancy filmes szófordulatnak tűnik, a valóságban viszont egy nagyon is komoly, szigorú dresscode-ot idéz: nem mindegy, hogy milyen cipőt veszünk fel az öltönyhöz. E gondolatot továbbfűzve: nemcsak ahhoz. Nézzük hát sorban, hogy melyek a legismertebb férfi cipőfazonok, amelyekből egy-egy párat behúzhatunk a saját gardróbunkba is.
A cipőfazonok ismertetését…
...kezdjük rögtön a már említett Oxforddal!
Oxford
Az Oxford – az Egyesült Királyságban néha Balmoral – fazon valószínűleg a legismertebb fűzős, orrvarrás nélküli bőrcipő, melyet bár szinnomaként használnak más, szintén fűzős, bőrből készült cipőfazonokra – Derby, Blucher – de nem azonos azokkal.
- Az Oxford ugyanis mandula formájú orrkiképzéssel tervezett, egyetlen darab bőrből varrt, zártfűzős cipő.
- A zártfűzős cipőfazonok legfőbb jellemzője, hogy a fűzőlyukakat a cipő elülső része fölé varrják, ami korlátozza a szárnyak mozgását.
- Elegáns cipőfazon, leginkább formális alkalmakkor, például szmokinghoz viselik.
Derby
Gyakran összetévesztik az Oxforddal, de nem azonos azzal, ugyanis nem zárt fűzőrendszerrel rendelkezik, hanem nyitottal:
- A szárnyakat a vamp* alá varrva tervezték, ez teszi lehetővé a cipőszárnyak szélesebb mozgástartományát, valamint
- Esztétikai értékkel is bír: a befűzött cipőt szegmensekre osztja.
- Az is megkülönbözteti az Oxfordtól, hogy a Derbyt eredetileg sportcipőnek tervezték.
- A sport itt nem a mai értelemben vett sportot, sokkal inkább az angol arisztokrácia és felső középosztály által kedvelt vadászatot jelentette.
A Derbyt is lehet hivatalos, formális alkalmakkor öltönyhöz hordani, vitathatatlanul kényelmesebb mint a konvencionális Oxford, de annál funkcionálisabb illeszkedést kínál, valamint alapanyaga is megengedőbb, például a velúr is gyakori Derby alapanyag.
Ennél fogva hétköznapi, munkahelyi viseletként is hordható modell.
Vamp*: a cipő elülső-felső része, ami a lábujj mögött kezdődik, a szemek és a nyelv körül folytatódik, és a cipő hátsó része felé terjed.
Blucher
A Derby és Blucher cipőfazonok egymás szinonimájaként fordulnak elő a köznyelvben – ott ahol egyáltalán használják ezeket a kifejezéseket - valójában azonban két kissé eltérő típus.
- Míg a Derby oldalsó részeit a vamp alá varrják,
- a szintén alkalmi Blucher esetében hozzá kötik.
Apró, de lényeges különbség, melynek esztétikai funkciója megkérdőjelezhetetlen.
Chelsea Boot
A korai beat és rockzenészek egyik kedvelt bokacsizma stílusa a Chelsea boot, de a filmvásznon is találkozhattunk vele: ilyet viselnek a rohamosztagosok a Star Warsban, és a bajori tisztek a Star Trekben!
- A kerek orrú cipőfazon a viktoriánus érában született, csak az 1960-s években lett mainstream cipőfazon.
- Az alacsony sarok mellett a hátsó részén található szövetfül és a rugalmas oldalsó kiképzés jellemzi, ezeknek köszönhetően könnyen bele lehet bújni.
- Sokoldalú cipőfazon, ami jellegénél fogva nehezebb anyagú nadrágokkal - kord, düftin - is jól mutat, de viselhető farmernadrággal is.
- Anyaga általában borjúbőr, velúr felsőrésszel, a talpbetét bőr, a sarok gyakran gumis.
Loafer, avagy a mokasszin
Ha már a filmes utalásoknál tartunk, a loafer, avagy mokasszin Don Johnson és a Miami Vice által vált divatikonná.
- A belebújós bőrcipőt a natív-amerikai törzsek tradicionális lábbelije ihlette, letisztult és díszített verzióival - például az a bizonyos makkos cipő - is találkozhatunk, ami a megfelelő ruhatárral kombinálva, egyáltalán nem ciki.
- A széles sarkú, kényelmes modell leginkább a kötetlen, hétköznapi, nyári és átmeneti évszakok öltözékéhez viselt cipőfazon.
- Jól mutat farmerrel és pólóval, sőt, Don Johnson példájára nyári sportzakóval, de formális öltönyökhöz meg se próbáljuk felvenni.
Brogue
A sok esetben meghökkentő színvariációkban is kapható, rendkívül kreatívan díszített, igen látványos Brogue cipőfazon legismertebb jellemzője a perforált kialakítás. Általában azért keverik az Oxforddal, mert szintén mandulaformájú az orrkiképzése.
Teljes Brogue vagy Brogue:
- A perforációk „W” betűt mintáznak, ami cipő tetejének közepétől kezdődik és a cipő oldalsó részén végződik.
Fél Brogue (Semi Brogue):
- Szerényebben, a lábujjszegély és az orrvédő környékén dekoratívan perforált cipőfazon.
A Brogue jellegénél fogva öltönyhöz viselhető leginkább, de:
- A látványosabb dizájner modellek akár egy nívósabb farmerrel, vagy chino - vászon, kord, düftin nadrággal is jól mutatnak,
- Ez esetben viszont törekedjünk arra, hogy ne sportos felsőt húzzunk hozzá, hanem casual rövid vagy hosszú ujjú inget és zakót.
- A smart casual dresscode rendezvényeken kitűnhetünk vele az általában konvencionálisabb cipőt hordó tömegből.
Spectator
A Spectator a legismertebb nem varrott - hegesztett! - alkalmi lábbeli, ami ráadásul kéttónusú.
- A stílus jellemző ismertetőjegye, hogy a különböző tónusokat nem feltétlenül két színnel, hanem kétféle bőrtípussal érik el.
- A Spectator a Derbyhez hasonlóan sportcipőnek tervezett, mandula-orrú modell, és itt megint csak nem a focira vagy gyúrásra kell gondolni, sokkal inkább a golfra és krikettre.
- A szabadtéri golfpályákról a nézőknek köszönhetően került át a divatba a cipőfazon, civil használatra is elkezdték vásárolni, hordani.
Mára teljes jogú utcai/alkalmi cipővé vált, ám nem illik igazán a formális alkalmi öltönyhöz, bár kétségkívül időtálló elegancia jellemzi. Mivel a megjelenést abszolút feltűnővé varázsolja, amikor viseljük ügyeljünk arra, hogy az öltözékünk harmonizáljon a cipő színeivel.
Két fajtája ismertebb:
- Az eltérő színű bőrt nyeregszerűen helyezik el a cipő felső részén, ezt a fazont nyergescipőnek is nevezik.
- A másik spectator-fazon látványos, dekoratív, brogue-stílusú perforációval rendelkezik.
Érdekessége, hogy bizonyos alvilági körökben igen népszerű volt az 1920-30-as évek Amerikájában, így egy időben a rosszfiúk cipőjeként tartották számon.
Chukka
A Chukka még véletlenül sem azonos a nálunk a leginkább tornacipőkre használt csuka kifejezéssel.
A Chukka ugyanis:
- Egy Derby stílusú, jellemzően velúrból, borjúbőrből tervezett,
- 2-3 soros, nyitott fűzőrendszerű bokacsizma fazon.
- Laza, kényelmes, leginkább utcai és kevésbé formális munkahelyi viseletként hordható farmerrel, chino szövetnadrággal, és természetesen felöltővel vagy átmeneti kabáttal.
Monk/Double Monk
A Monk cipőfazon ismertetőjegye, hogy csatos szíjat, hevedert, tépőzárat használ fűzőrendszer helyett:
- A kétszíjas modell a double monk fazon.
- Általában bőr, vagy műbőr, gumis sarok kiképzéssel.
- Komfortos, széles, kerek és szögletes orrú változata is ismert.
- Egyáltalán nem alkalmi modell, de kifejezetten vagány, férfias megjelenést kölcsönöz farmerrel és bőrkabáttal.
Boat shoe
Csónakcipőnek fordítják a loafer stílusú bebújos – vagy fűzős - , általában kerek vagy szögletes orrú cipőfazont, amit eredetileg valóban vitorlázáshoz terveztek és használtak.
- Ma már változatosabb az alapanyag kínálata, a vászontól a klasszikus marhabőrig terjednek a lehetőségeink.
- Ez az a cipőfazon, amit bátran hordhatunk rövidnadrággal, caprival, cargo shorttal is akár, hiszen eredeti funkcióját tekintve halásznadrághoz tervezett cipőfazon.
- A boat shoe egyik jellemző vonása, hogy körben a cipő felső részének szélén végigvezeti a gyakran eltérő színű fűzőt, akkor is, ha a modell alapvetően bebújós. Ilyenkor a fűző csupán esztétikai értékkel bír.
Ugyanakkor a boat shoe nemcsak esztétikai értékkel bíró nyári cipő, határozottan funkcionális: a talprésze ugyanis csúszásgátló gumírozott – a loaferrel ellentétben, ami viszont általában bőr. Így az esősebb napokon sem kell attól tartanunk, hogy egy véletlen baleset megfoszt minket a szabadidő aktív eltöltésétől.
Sneaker
A köznyelv sportcipőnek nevezi a sneakert, de tartsuk szem előtt, hogy a sneaker utcai cipő, nem edzőcipő. Nem futásra tervezték, maximum a busz vagy villamos után futhatunk benne, ha nem akarjuk idő előtt tönkretenni.
- Kényelmes, strapabíró – ha rendeltetésszerűen használjuk! - hétköznapi, nem formális alkalmakkor, kötetlen dresscode-dal rendelkező munkahelyeken is hordható modell.
- Ma már számos különböző stílusú sneakert találunk a piacon, a dizájner modellektől a luxusmodelleken keresztül a szimpla casual sneakeren át a valóban sportolásra is használható verziókig. A sneaker a legsokoldalúbban hordható cipőfazon.
- Az egyszerű alacsonyan szabott bokafazontól a közepes és kifejezetten magas szárú fazonokig ezerféle verzióját találjuk, hihetetlen színvariációban.
- Ennek köszönhetően a farmertől kezdve a rövidnadrágon, leggingen, melegítőnadrágon át a cargo shortig terjed a választható öltözékek lehetősége.
Nem kell színésznek, rockzenésznek lenni ahhoz, hogy az elegancia, a férfias vagányság, vagy a sportos lazaság az ismertetőjegyünkké váljon. Néha elég egy jól választott cipőfazon. És természetesen: a magabiztosság!
